เดิมพันครึ่งพันล้านดอลลาร์ของ Shein กับฐานการผลิตในจีน
กว่างโจว — Shein ยักษ์ใหญ่แฟชั่นฟาสต์แฟชั่นของจีน กำลังลงทุน 3.5 พันล้านหยวน (504 ล้านดอลลาร์) เพื่อสร้างศูนย์กลางโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ในมณฑลกวางตุ้ง การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์นี้สะท้อนว่า บริษัทยังคงมุ่งมั่นกับฐานการผลิตในประเทศ แม้ตลาดตะวันตกจะตั้งกำแพงการค้าที่เข้มงวดขึ้นก็ตาม ศูนย์แห่งนี้จะช่วยเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านห่วงโซ่อุปทานของ Shein ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญ ขณะที่สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปกำลังใช้มาตรการเข้มข้นเพื่อสกัดสินค้านำเข้าราคาถูกมากจากจีน ซึ่งพลิกโฉมธุรกิจค้าปลีกทั่วโลกตลอดทศวรรษที่ผ่านมา
สารบัญ
การลงทุนนี้เป็นความเสี่ยงที่คำนวณมาแล้ว Shein เผชิญภาษีที่เพิ่มสูงขึ้น โดยปัจจุบันสินค้าจีนหลายประเภทที่เข้าสหรัฐฯ ถูกเก็บภาษีเกิน 100% อีกทั้งยังมีการยกเลิกข้อยกเว้น “de minimis” ซึ่งก่อนหน้านี้อนุญาตให้พัสดุมูลค่าต่ำกว่า 800 ดอลลาร์เข้าประเทศได้โดยปลอดภาษี การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวซึ่งรัฐบาลทรัมป์ประกาศใช้ ทำให้ Shein และ Temu คู่แข่ง ต้องขึ้นราคาสินค้าบางรายการสูงสุดถึง 91% แล้ว จากข้อมูลที่ติดตามตลาด แรงงานในเขตการผลิตของมณฑลกวางตุ้งระบุว่า ชั่วโมงทำงานลดลง ขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับอนาคตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม ปักกิ่งกำลังกดดัน Shein อย่างจริงจังให้คงฐานการผลิตไว้ในจีน และคัดค้านความพยายามที่จะย้ายการผลิตไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือลาตินอเมริกา แรงกดดันทางการเมืองภายในประเทศที่มาบรรจบกับแรงกดดันทางธุรกิจจากต่างประเทศ ทำให้ Shein มีทางเลือกจำกัด นั่นคือเดินหน้าลงทุนในระบบนิเวศการผลิตที่ทำให้บริษัทกลายเป็นผู้ค้าปลีกแฟชั่นออนไลน์รายใหญ่ที่สุดในโลก หรือปล่อยให้ความได้เปรียบในการแข่งขันเลือนหายไป ศูนย์กลางในกวางตุ้งจึงมีเป้าหมายสองด้าน ทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและส่งสัญญาณถึงความภักดีของบริษัทต่อทางการจีน ซึ่งมองว่าการส่งออกจากภาคการผลิตเป็นทั้งเรื่องสำคัญทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ของชาติ ศูนย์แห่งนี้จะรวมความสามารถด้านคลังสินค้าและการกระจายสินค้าไว้ในพื้นที่ที่ผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของโลกประมาณครึ่งหนึ่ง โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แทนการลงทุนซ้ำซ้อนซึ่งมีต้นทุนสูงในต่างประเทศ ผู้บริหารบริษัทยังไม่ได้เปิดเผยเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนของศูนย์แห่งนี้ แต่ขนาดการลงทุนบ่งชี้ถึงความพยายามชดเชยต้นทุนโลจิสติกส์ที่สูงขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติและการรวมศูนย์การดำเนินงาน
จุดสิ้นสุดของยุคการค้าพัสดุขนาดเล็ก
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา โมเดลธุรกิจของ Shein อาศัยช่องโหว่ในกฎหมายการค้าของสหรัฐฯ ซึ่งเปิดทางให้บริษัทส่งพัสดุรายชิ้นนับล้านชิ้นตรงถึงผู้บริโภคชาวอเมริกันโดยไม่ต้องเสียภาษี ข้อยกเว้น “de minimis” นี้ใช้กับพัสดุมูลค่าต่ำกว่า 800 ดอลลาร์ ทำให้ Shein ขายเสื้อยืดราคา 4 ดอลลาร์และเดรสราคา 10 ดอลลาร์ พร้อมจัดส่งได้รวดเร็วทัดเทียมผู้ค้าปลีกในประเทศ โมเดลนี้สร้างรายได้ต่อปีมากกว่า 48,000 ล้านดอลลาร์ และทำให้ Shein กลายเป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในตลาดแฟชั่นราคาประหยัด
ความได้เปรียบดังกล่าวสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2025 ซึ่งเป็นวันที่สหรัฐฯ เริ่มเก็บภาษี 120% กับพัสดุขนาดเล็กเหล่านี้ พร้อมค่าธรรมเนียมชิ้นละ 100 ดอลลาร์ ซึ่งจะเพิ่มเป็น 200 ดอลลาร์ภายในวันที่ 1 มิถุนายน การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ยอดขายลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้ว ข้อมูลจาก Second Measure ของ Bloomberg ระบุว่า ยอดขายของ Shein ในสหรัฐฯ ลดลง 16% ถึง 41% ในช่วงห้าวันของเดือนกุมภาพันธ์ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงนโยบายเริ่มมีผล ส่วน Temu ซึ่งเป็นของ PDD Holdings มีราคาหุ้นร่วงเกือบ 14% หลังรายงานว่ากำไรสุทธิลดลง 50% ผู้บริหารเตือนว่าความสามารถในการทำกำไรจะยังซบเซาไปอีกระยะหนึ่ง
โครงสร้างภาษีใหม่นี้ทำให้ผู้ผลิตแบบดั้งเดิมที่ส่งสินค้าให้ Shein แทบคำนวณต้นทุนไม่ได้ เมื่ออัตรากำไรมักอยู่ที่ 10% ถึง 15% การรับภาระภาษีใหม่แม้เพียงบางส่วนก็ทำให้การขายขาดทุนได้ “คราวนี้แม้แต่พัสดุขนาดเล็กที่ส่งข้ามพรมแดนก็ยังถูกเก็บภาษี ห่วงโซ่อุปทานรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่ไหว” เจอร์สัน หว่อง หัวหน้าบริษัทเครื่องแต่งกายในซัวเถา ซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตชุดชั้นในที่ใหญ่ที่สุดของจีน กล่าว บริษัทของหว่องพึ่งพาตลาดสหรัฐฯ คิดเป็น 40% ของยอดขาย และได้หยุดลงทุนในตลาดอเมริกาโดยสิ้นเชิง
แรงกดดันจากปักกิ่งทำให้การกระจายฐานผลิตซับซ้อนขึ้น
แม้ Shein อาจต้องการย้ายการผลิตไปยังประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำกว่า แต่รัฐบาลจีนคัดค้านการย้ายดังกล่าวอย่างจริงจัง แหล่งข่าวที่ทราบเรื่องระบุว่า ปักกิ่งเรียกร้องให้ Shein ระงับแผนย้ายฐานการผลิตออกจากจีน เพื่อป้องกันการไหลออกของงานและกำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม ขณะที่ทรัมป์เพิ่มความตึงเครียดทางการค้า แรงกดดันนี้ทำให้การลงทุนด้านโลจิสติกส์ของ Shein มีมิติทางการเมืองเพิ่มขึ้น โดยเปลี่ยนศูนย์กลางในกวางตุ้งจากการตัดสินใจทางธุรกิจล้วน ๆ ให้กลายเป็นการแสดงจุดยืนสอดคล้องกับผลประโยชน์ของรัฐ
ความกังวลของรัฐบาลจีนเห็นได้ชัดในโรงงาน ที่เขตพานหยู ซึ่งคนในพื้นที่เรียกว่า “หมู่บ้าน Shein” มีโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดเล็กหลายพันแห่งตั้งเรียงรายในถนนแคบ ๆ โดยมีรถจักรยานยนต์ขนม้วนผ้าระหว่างอาคารโรงงานสูงสี่ชั้น แรงงานที่นี่มักมีรายได้เดือนละ 4,000 ถึง 10,000 หยวน (548 ถึง 1,370 ดอลลาร์) โดยค่าจ้างขึ้นอยู่กับปริมาณงานโดยตรง เมื่อมีคำสั่งซื้อเข้ามา งานจะดำเนินต่อไปจนถึงเที่ยงคืน แต่เมื่อคำสั่งซื้อลดลง กะทำงานก็จบลงในช่วงมื้อเย็น
อู๋ แรงงานในโรงงานผลิตกางเกงยีนส์ที่พานหยู บอกว่าบรรยากาศในขณะนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ชั่วโมงทำงานของเขาลดลงอย่างมากในปีนี้ จากเดิมที่เลิกงานเที่ยงคืนมาเป็นช่วงเย็น แรงงานอีกรายที่ไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อกล่าวว่า นายจ้างของเขาเดินทางไปเวียดนามหลายครั้งเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการย้ายฐานการผลิต แต่ต้องเผชิญความเสี่ยงจากภาษี 46% สำหรับสินค้านำเข้าจากเวียดนาม และโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ที่ยังพัฒนาไม่เท่าระบบนิเวศการผลิตที่เติบโตเต็มที่ของกวางตุ้ง
“ท้ายที่สุดสงครามภาษีจะทำร้ายทุกคน รวมถึงคนอย่างฉันที่แค่อยากหาเลี้ยงชีพ” ลิลี เหลียว เจ้าของ Guangzhou Dawang Garment โรงงานสิ่งทอที่มีพื้นที่ 140,000 ตารางฟุต กล่าว นับตั้งแต่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่ง คำสั่งซื้อจากธุรกิจในสหรัฐฯ ของเธอลดจากเดือนละ 100,000 ดอลลาร์เหลือศูนย์
การทดลองในบราซิลที่ล้มเหลว
ความพยายามของ Shein ที่จะจำลองโมเดลการผลิตแบบจีนในบราซิลแสดงให้เห็นว่าเหตุใดบริษัทจึงกำลังหันกลับมาพึ่งพากวางตุ้ง ในปี 2023 Shein ให้คำมั่นว่าจะลงทุน 150 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการผลิตกับโรงงานบราซิล 2,000 แห่ง และสัญญาว่าจะสร้างงาน 100,000 ตำแหน่งภายในปี 2026 โครงการนี้มีเป้าหมายหลีกเลี่ยง “ภาษีเสื้อเบลาส์ตัวจิ๋ว” ของบราซิล ซึ่งเป็นภาษี 20% สำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 50 ดอลลาร์ พร้อมผลักดันให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการผลิตสำหรับลาตินอเมริกา
โครงการสะดุดลงภายในเวลาไม่กี่เดือน โรงงานในบราซิลพบว่าไม่สามารถลดราคา 30% และเร่งกำหนดส่งสินค้าให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องของ Shein ได้ ขณะเดียวกันก็ต้องปฏิบัติตามกฎแรงงานและโครงสร้างภาษีในท้องถิ่น “การทำงานในบราซิลแตกต่างจากการทำงานในจีน บราซิลมีกรอบการกำกับดูแลและมาตรฐานที่แตกต่างกันมาก” เฟร์นันโด ปิเมนเทล กรรมการผู้จัดการสมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มบราซิล กล่าว จากความร่วมมือกับโรงงาน 336 แห่งที่ประกาศไว้ในช่วงปลายปี 2023 ส่วนใหญ่ยุติลงแล้ว ปัจจุบันเหลือซัพพลายเออร์เพียงไม่กี่ราย รวมถึง GB Manufacturing ในรัฐเอสปีริโตซานโต
Shein ยอมรับในแถลงการณ์เป็นลายลักษณ์อักษรว่า “การผลิตในบราซิลต้องใช้เวลาในการพัฒนาให้เติบโต และไม่นานก็เห็นความแตกต่างด้านธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน” บริษัทระบุว่า “ความคืบหน้าช้ากว่าและท้าทายกว่าที่คาดไว้” อย่างไรก็ตาม โมเดลดังกล่าวพิสูจน์แล้วว่ายากต่อการทำซ้ำนอกประเทศจีน ซึ่งมีห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นและมีประสิทธิภาพ ช่วยรักษาต้นทุนให้ต่ำ ความล้มเหลวนี้สะท้อนความจริงพื้นฐานเบื้องหลังความสำเร็จของ Shein นั่นคือบริษัทพึ่งพาระบบนิเวศเฉพาะตัวของกวางตุ้ง ซึ่งมีซัพพลายเออร์ที่เชื่อมโยงกัน แรงงานผู้เชี่ยวชาญ และการผลิตผ้าโพลีเอสเตอร์ ซึ่งยากจะสร้างขึ้นใหม่ในพื้นที่อื่น
หันไปหาตลาดโลกเมื่อประตูสหรัฐฯ ปิดลง
เมื่อตลาดอเมริกามีต้นทุนสูงเกินรับไหว แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซจีนจึงหันไปส่งสินค้าราคาถูกมากยังตลาดอื่น ออสเตรเลียกลายเป็นผู้รับประโยชน์หลัก โดยการส่งออกจากจีนไปยังทวีปนี้เพิ่มขึ้น 9% ในเดือนเมษายน ขณะที่การส่งสินค้าไปสหรัฐฯ ลดลง 18% ธนาคารกลางออสเตรเลียระบุว่า การเปลี่ยนเส้นทางส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากภาษีเป็นปัจจัยหนึ่งที่เอื้อให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย พร้อมชี้ว่าสินค้าจีนราคาถูกจะช่วยลดเงินเฟ้อได้ 20 ถึง 50 จุดพื้นฐานในช่วงสองปีข้างหน้า
Shein ตอบสนองด้วยการเร่งขยายธุรกิจในตลาดรองเหล่านี้ บริษัทเปิดร้านป๊อปอัปในซิดนีย์เมื่อต้นเดือนนี้ และเปิดตัว Aralina แบรนด์แรกที่มุ่งเจาะตลาดออสเตรเลียโดยเฉพาะ ส่วน Taobao ของ Alibaba และ JD.com ก็รุกเข้าสู่ตลาดออสเตรเลียอย่างจริงจัง โดยเสนอการจัดส่งฟรีเมื่อซื้อครบตามยอดที่กำหนดและอินเทอร์เฟซภาษาอังกฤษ เพื่อดึงดูดผู้บริโภคที่มองหาสินค้าราคาคุ้มค่า
อย่างไรก็ตาม การปรับทิศทางทางภูมิศาสตร์นี้ไม่อาจชดเชยการสูญเสียตลาดเศรษฐกิจผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ทั้งหมด สหรัฐฯ คิดเป็นประมาณ 30% ของการบริโภคเครื่องแต่งกายและรองเท้าทั่วโลก แม้ตลาดอย่างออสเตรเลียจะช่วยบรรเทาผลกระทบ แต่ก็มีขนาดไม่ใหญ่พอที่จะรองรับกำลังการผลิตทั้งหมดของจีน “การยอมแพ้ในตลาดสหรัฐฯ ไม่ใช่ทางเลือกที่เป็นจริง” หู เจี๋ย ศาสตราจารย์จากสถาบันการเงินขั้นสูงเซี่ยงไฮ้กล่าว “แต่การรับภาระภาษีที่เพิ่มขึ้นจะเป็นเรื่องยากมาก”
การคำนวณด้านปฏิบัติการท่ามกลางสภาพการค้าที่เป็นปรปักษ์
ศูนย์กลางโลจิสติกส์มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ในกวางตุ้งเป็นความพยายามของ Shein ที่จะดึงประสิทธิภาพสูงสุดจากตลาดเดียวที่บริษัทไม่อาจยอมสูญเสียได้ นั่นคือจีนเอง ด้วยการรวมโครงสร้างพื้นฐานด้านคลังสินค้า การคัดแยก และการกระจายสินค้าไว้ในกวางตุ้ง Shein ตั้งเป้าลดต้นทุนต่อหน่วยให้มากพอที่จะชดเชยผลกระทบจากภาษีบางส่วน พร้อมรักษาระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าที่รวดเร็ว ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์
การลงทุนนี้ยังมีจุดประสงค์ทางการทูตด้วย การทุ่มเงินทุนให้กับโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ แทนการเร่งกระจายฐานการผลิตไปต่างประเทศ ทำให้ Shein สอดคล้องกับลำดับความสำคัญทางเศรษฐกิจของปักกิ่ง ในช่วงที่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีนเพิ่มสูงขึ้น การวางตำแหน่งเช่นนี้อาจจำเป็นต่อการรักษาความได้เปรียบด้านกฎระเบียบในตลาดบ้านเกิด ซึ่งทางการแสดงให้เห็นแล้วว่าพร้อมจำกัดการดำเนินงานของบริษัทที่ดูเหมือนกำลังละทิ้งการผลิตในจีน
นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมระบุว่า โมเดลการผลิตแบบ “ล็อตเล็ก หมุนเวียนเร็ว” ของ Shein กำลังเผชิญความท้าทายที่อาจคุกคามการอยู่รอดภายใต้ระบอบภาษีใหม่ โดยปกติบริษัทจะเริ่มผลิตเสื้อผ้าหลายร้อยแบบในปริมาณขั้นต่ำต่อวัน จากนั้นจึงเร่งเพิ่มกำลังผลิตของสินค้าที่ขายดี โดยอาศัยข้อมูลความต้องการที่ได้รับทันที ระบบนี้ต้องพึ่งการขนส่งทางอากาศของพัสดุรายชิ้น หากเปลี่ยนไปใช้การขนส่งทางเรือแบบสินค้าจำนวนมากและคลังสินค้าในสหรัฐฯ วงจรเงินสดจะยืดจาก 30 วันเป็น 100 วัน และทำให้ความยืดหยุ่นด้านสินค้าคงคลังที่ช่วยลดความเสี่ยงจากกระแสแฟชั่นหมดไป
ก้าวต่อไป
Shein ต้องเดินหน้าท่ามกลางแรงกดดันที่สวนทางกัน ซึ่งยังไม่มีแนวโน้มคลี่คลาย บริษัทต้องตอบสนองความต้องการของปักกิ่งที่ต้องการรักษาการจ้างงานในภาคการผลิต พร้อมหาทางให้บริการผู้บริโภคชาวตะวันตกที่ไม่สามารถซื้อเสื้อยืดราคา 4 ดอลลาร์ได้อีกต่อไป คู่แข่งก็เผชิญข้อจำกัดคล้ายกัน Walmart ประกาศขึ้นราคาในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม โดยระบุว่าภาษี “สูงเกินกว่าจะรับภาระได้” ส่วน Best Buy, Ford และ Mattel ก็ออกคำเตือนในทำนองเดียวกัน
สำหรับแรงงานในหมู่บ้าน Shein อนาคตระยะใกล้ยังไม่แน่นอน เจ้าของโรงงานรายงานว่าการจัดส่งถูกระงับ ตู้สินค้าถูกส่งกลับ และลูกค้าขอเลื่อนกำหนดส่งออกไปอย่างไม่มีกำหนด ระหว่างรอดูพัฒนาการด้านนโยบาย อย่างไรก็ตาม บางคนยังมีความหวังโดยมองจากบทเรียนในอดีต ลิลี เหลียววาดเส้นคลื่นลงบนกระดาษเพื่ออธิบายความคิดของเธอ “ไม่มีอะไรจบลง มีแต่ขึ้น ๆ ลง ๆ” เธออธิบาย “ตอนนี้นโยบายของทรัมป์ส่งผลกระทบต่อโลก และเรากำลังอยู่ในช่วงขาลง แต่เขาอายุมากกว่า 70 ปีแล้ว และมีการเลือกตั้งทุกสี่ปี สถานการณ์นี้จะไม่อยู่ตลอดไป”
จนกว่าจะถึงตอนนั้น การเดิมพันด้วยเงินลงทุนหลายพันล้านหยวนของ Shein กับโครงสร้างพื้นฐานในกวางตุ้งจึงเป็นทั้งความจำเป็นเชิงกลยุทธ์และการแสดงจุดยืนทางการเมือง ในยุคที่ห่วงโซ่อุปทานโลกกำลังแตกแยกภายใต้นโยบายการค้าที่เน้นชาตินิยม ยักษ์ใหญ่ฟาสต์แฟชั่นรายนี้กำลังผูกตัวเองไว้กับกลุ่มฐานการผลิตที่สร้างอาณาจักรของบริษัทแน่นแฟ้นยิ่งกว่าเดิม โดยหวังว่าประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นจะเอาชนะอุปสรรคที่กำลังก่อตัวในต่างประเทศได้
ประเด็นสำคัญ
- Shein ลงทุน 504 ล้านดอลลาร์ (3.5 พันล้านหยวน) เพื่อสร้างศูนย์กลางโลจิสติกส์ในมณฑลกวางตุ้ง เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
- การลงทุนเกิดขึ้นหลังสหรัฐฯ ยกเลิกข้อยกเว้น “de minimis” และเรียกเก็บภาษีเกิน 100% กับสินค้านำเข้าจากจีนหลายประเภท ทำให้ Shein ต้องขึ้นราคาสินค้าบางรายการสูงสุด 91%
- เจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนเรียกร้องให้ Shein ระงับการย้ายห่วงโซ่อุปทานออกจากจีน กดดันให้บริษัทรักษาฐานการผลิตในประเทศ
- แรงงานใน “หมู่บ้าน Shein” ของกวางตุ้งระบุว่าชั่วโมงทำงานลดลงและไม่มั่นใจในความมั่นคงของงาน หลังคำสั่งซื้อจากสหรัฐฯ ลดลงอย่างมาก
- ความพยายามของ Shein ที่จะกระจายฐานการผลิตไปบราซิลล้มเหลว หลังโรงงานในประเทศไม่สามารถตอบสนองข้อเรียกร้องด้านราคาและความรวดเร็วของบริษัท
- บริษัทกำลังเปลี่ยนเส้นทางการส่งออกไปยังตลาดอย่างออสเตรเลีย ซึ่งสินค้าจีนราคาถูกช่วยลดเงินเฟ้อ
- โมเดลธุรกิจของ Shein เผชิญความท้าทายเชิงโครงสร้างเมื่อการจัดส่งพัสดุขนาดเล็กแบบปลอดภาษียุติลง ซึ่งอาจบังคับให้บริษัทเปลี่ยนไปใช้การขนส่งสินค้าจำนวนมากและคลังสินค้าในต่างประเทศ
